5.10+α-β

~ボルダリングに熱中しているブログ~

スラブ課題が大事

8月になって雨の日が続きます。

暑くない日々が続きます。

不思議な今年の夏です。

 

ボルダリングは、最近、スラブに凝っています。

スラブは嫌いだったのですが、嫌いのままでは駄目だと言われたのです。

 

そういった事で、始めたスラブ。

 

面白いのです。

で、教わる人ができました。適確は教え方。勉強になります。

 

足の動きを覚えます。そして、平衡感覚を覚えます。

 

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最近、スラブ課題が好きです

スラブはずっと苦手でした。

失敗すると、顔に壁があたる怖さがあったのです。

なので、かぶっている壁ばかり登ってました。

こっちの方が、ボルダリングぽいだろうと思いながら。

でも、こういう片寄った登り方は駄目だと教わりました。

スラブは体幹で登ります。

小さな、足のホールドを信じで手の力を抑えて登ります。

 

これがやっと最近わかってきました。

 

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T-WALL江戸川橋、垂壁のオレンジ課題

これが難しいのです。

垂壁オレンジ

6級です。

全く登れないので、この壁から離れてました。

 

今日。

 

偶然に、この壁をやることになりました。

 

緑課題もやってなかった、この壁。

 

緑さえ難しいのです。

 

それでも、さすがに緑くらいはなんとかします。緑は7級です。

 

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今日は、3時間半

昨日の夕方から、結構な雨です。

雨なので、予定のことができなかったのです。

それを、今日やるのかと思ったのですが、午前中はボルダリングジムに行くことにしたのでした。

着いたのは、11時半ぐらい。

 

ストレッチして、ボルダーを2課題やって、トップロープに行きました。

 

ここで、5,10bを完登して、5.10c。

これができません。

二個玉のスローパーから上が上がれません。左腕で抱えようにホールドを持って、右手で次のホールドを取りに行きますが、これが遠いのです。何度もチャレンジしますが、取れません。腕がかなりパンプします。何度かやって分かりました、このホールドは、深く持つと上がれません。低めに左手で持つと右手が伸びます。

やっと、ここをクリアしますが、既に腕はパンパンです。

それから2度ほどレストしてやっとゴールに行きます。

 

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最近、普通にボルダリグジムで7時間ボルダリングやってます。

いやあ、ボルダリングって面白いです。

なかなか最近上達スピードが止まったのですが。

 

先週は、7時間ジムにいました。

先々週は、6時間でした。

 

2時間もいたら、腕がパンパンになって(ボルダリング用語では、パンプする、と言います)、ホールドつかめなくなってましたが、今やそんなことはありません。

流石に難易度が高い課題は登れなくなっていますが、6級とか7級は全然だいじょうぶです。

間にクライミングを入れるのもいいと思います。

 

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ストレッチは大胆に

ボルダリングがうまくなる、怪我をしないためには、ストレッチが重要です。

 

それは教わったし、わかっているつもりなのですが、ジムでなかなかストレッチするのは恥ずかしかったりします。

 

特に股関節を柔らかくするストレッチです。

 

今日、ボルダリングの合間に休んでいる時、ストレッチを入念にする人を見ました。

 

ああ、そうなんだなあ。

 

何も恥ずかしがることなく、入念に股関節のストレッチをすることはいいものだと思ったのでした。

 

次回からですね、自分の場合。

今日は、トップロープの5.10aが初めてできました。

T-WALL江戸川橋。

トップロープの課題が変わりました。

変わった後の、5.10aがずっとできなかったのです。

どうやって登ったらいいのかわからなかったのです。

 

それをやっと登ることができました。

 

この課題は、面白いです。トリッキーです。

 

クリアしていくと、かなり上手くなってきているのかなと思います。